Hots & Nots: London Mens Fashion Week SS15

Fra homoerotiske sportsskjørt til kjønnsløs minimalisme – NATT&DAG oppsummerer Londons moteuke så langt.

b
a

Hot: J.W. Anderson

jw2 jw5 jw4 jw

J.W. Anderson fortsetter å leke seg med kjønnsroller, men der han tidligere har møtt kritikk for i overkant direkte tolkning av kvinneplagg («blyantskjørt på menn = nytenkende fashion») bærer SS15 preg av en ny brukervennlighet. Klassiske J.W.-silhuetter er beholdt, mens det krampekonseptuelle er tonet ned. Tross brukervennligheten og et tilsynelatende «ordinært» uttrykk bærer kolleksjonen preg av små, odde detaljer – lommer er flyttet, sømmer snudd og bukselengder senket.

Not: Katie Eary

katie2 katie4 katie3 katie

At de mer outrerte visningene ofte finner sted i London er et kjent faktum, og karnival-vitser faller fort gjennom, men for Katie Earys SS15 er det få andre paraleller å trekke. Kolleksjonen var som et ubehagelig gufs fra egen barndom, hvor flamboyante «70-talls»-skjorter og «hippie-trykk» ble relansert for kleskjeden Vero Modas ungdomkolleksjon, ca 2004. Etter endt visning kunne Katie Eary fortelle at inspirasjonen bak var ca like endimensjonal som resultatet, nemlig tv-seriene «Breaking Bad» og «Dallas Buyers Club». Som en anonym smarting engang sa: «Menneskerasen står ovenfor et ondskapsfullt valg: arbeid eller dag-tv». Katie Eary har åpenbart prøvd seg på en kombo.

Hot: MAN

man man2 man1 man4

MAN er et designkollektiv bestående av Nicomede Talavera, Liam Hodges og Bobby Abley. Kolleksjonen ble presentert tredelt – Talavera gjorde primært herrekjoler basert på muslimsk, tradisjonell drakt – blandet med boxy jakker, plisserte detaljer og luksuriøse materialvalg (hestehår!). Hodges viste maksimalistiske silhuetter i en minimalistisk form – overflødige detaljer var strippet vekk og kraftfulle tribal-looks presenterte en ny form for maskulinitet. Bobby Abley viste gruppens siste og mest nedtonede kolleksjon, med basketballsilhuetter og Disney-inspirerte prints. Designparaplyens mest brukervennlige kolleksjon var også den svakeste, med litt for klare referanser og litt for få ambisjoner. MAN er en av de yngste kolleksjonene under moteuken, både i alder og i uttrykk. Allikevel representerer de mye av hva Londons motescene handler om – uslipt talent og vilje til å prøve nye ting.

Not: Moschino

moschino4 moschino3 moschino2 moschino

Jeremy Scott presenterte i går sin første herrekolleksjon, ispedd enkelte looks pre-spring womens, for italianohuset Moschino. Da han debuterte med sin damekolleksjon mars i år stilte flere spørsmål ved at klærne mer eller mindre utelukkende var basert på McDonalds-logoen. Fastfood-konsernet trykket han til sitt bryst via sosiale medier og en Capsule-kolleksjon ble lansert hos nettbutikken Yoox, hvor samtlige plagg ble revet bort. Denne sesongen spørs det om han er like heldig. SS15 henter inspirasjon fra 90-tallets ravere, Moschinos arkiver og diverse brusprodusenter, men først og fremst andre designerlogoer. Armanis ørn, Chanels C-er, Hermès’ silkebånd og Louis Vuittons denimmonogram er alle representert i ulike varianter. Det er ikke nødvendigvis problematisk at Scott tuller og leker med andre logotyper, selv ikke etter fjorårets fadese når hans selvtitulerte merke ble saksøkt av skateprodusenten Santa Cruz for å stjele trykk. Problematisk er det heller at alt han gjør er så bokstavelig og rett fram, uten noe konsept eller baktanker. Ved å trykke opp «FauxChino» prøver amerikaneren tilsynelatende å kamuflere profitt som politikk, men kolleksjonen som helhet faller gjennom.

Hot: Agi & Sam

as as2 as3 as4

Herreskjørtet er trolig sesongens hyppigst viste plagg – overdimensjonerte isdansformer hos KTZ, forklefasonger hos Christopher Shannon og gulvlang naturisme hos Nazir Masar og James Long. Agi & Sam gjorde sesongens kanskje fineste variant – rettskåret og plissert. Duoen forklarte kolleksjonen med et ønske om å oppdatere den tradisjonelle dressen, som ikke holder tritt med det moderne samfunnet, hverken funksjonelt eller estetisk. Med blikket rettet mot Japan viste de kimonoinspirerte ermer, minimalistiske sandaler og en ren fargepalett holdt i hvitt, grått, blått og camel.

Not: Alexander McQueen

amq amq2 amq3 amq4

Åtte sesonger etter at Sarah Burton tok over sjefsstolen i Alexander McQueen er det forståelig at behovet for blanke ark melder seg. Denne sesongen gikk motehuset vekk fra en mørkere og tyngre look og inn i en ny epoke, inspirert av Kabuki-masken. Historien bak, skreddersømmen og enkelte av lakkplaggene er alle lyspunkter, men jevnt over står kolleksjonen svakt. Flere av antrekkene gir en sur bismak av Sarahs navnebror Tim Burton og Hedi Slimanes «storhetstid» hos Dior Homme.

Hot: Craig Green

craig1 craig2 craig3 craig4

Forventningene var høye i forkant av Craig Greens visning. Londoneren hadde i fjor visning med designkollektivet MAN, omtalt over, og denne debutvisningen har allerede skaffet designeren svorne fans, deriblant Tim Blanks. Etter uteksaminering fra Central St. Martins har Green gjort «Zen»-aktige klær til et varemerke, fra forrige sesongs batikkmønster til denne sesongens barføttes modeller og draperte kapper. London-visningene har så langt vært delt seg mellom myk minimalisme og sporty maksimalisme – Greens spirituelle vårkolleksjon føles som et friskt pust og er en av sesongens sterkeste.