Hots & Nots: Paris Fashion Week

Moteindustriens viktigste måned avsluttet med Paris sine vårvisninger. Men er det hot eller not? NATT&DAG avgjør!

b
a

SMIL Givenchy

Gjennom flere sesonger har italienske Riccardo Tisci manglet gnist – det har vært mye kjendiseri og resirkulering av it-prints. For vårsesongen 2015 er designeren tilbake i god, gammel form med krigerske plagg i skinn, silke og denim – perfekt plassert mellom streetwear og couture, osende av sex-appeal.

givenchy1

 

GIFT Ann Demeulemeester

Argusøyne har fulgt Sébastien Meunier siden han forrige sesong ble tildelt rollen som Ann Demeulemeesters nye sjefsdesigner, etter grunnleggerens raske og lydløse avgang. Meuniers vårsesong bærer alle Demeulemeesters signaturerer – de sølvfargede broderiene, den gjennomsiktige natursilken, bikerjakkene, de løse, maskuline formene – men legger lite nytt på bordet. Den karakteristiske looken er både kjent, kjær og hyppig kopiert – og nettopp slik er Sébastien Meuniers vårkolleksjon, en kopi av gamle glansdager.

demeulemeester1

 

SMIL Lanvin

Gjennom min Steinerskolegang ble jeg ofte fortalt at burgunderrødt og okergult er den sterkeste fargekombinasjonen. Min designforum-elskende lærerinne hadde nok ikke Lanvin i tankene, men Alber Elbaz har likevel fulgt rådene. Som en av få designere som fortsatt inkorporerer håndsøm i ready-to-wear har navnet lenge vært synonymt med tidløs luksus. Sesongens visning var et høydepunkt fra Elbaz’ 12-årige karriere, med kroppsnære og feminine silhuetter i en fargepalett av blått og hvitt, med innslag av prints i gul- og rødtoner.

lanvin2

 

GIFT Mugler

Den parisiske moteuken så mange designdebuter – blant annet David Koma, som viste sin første helsesong for Mugler. Koma er arvtageren til Nicola Formichettis kortlevde Mugler-karriere, et treårig krumspring av Lady Gaga-kostymer, heltatoverte modeller og K-Pop. Thierry Muglers storhetstid endte brått, da grunnleggeren på midten av 90-tallet la designkarrieren på hylla til fordel for bodybuilding. Siden da har Mugler slitt med manglende relevans og et utydelig image. David Koma gjør lite for å bedre situasjonen. Kolleksjonen bestod stort sett av 80-tallsinspirerte bodycon-former med odde utskjæringer, som en dårlig studentpastisj på Tom Fords Gucci-kolleksjoner. Kritikere har ymtet frempå at Muglers verdi forsvant sammen med fornavnet. Merkets nye designer gir dem langt på vei rett.

mugler1

 

SMIL Louis Vuitton

Nicolas Ghesquieres andre visning for Louis Vuitton startet med redigerte filmklipp fra David Lynchs sci-fi-flopp Dune. Introduksjonen kunne tyde på Ghesqueires karakteriske futurisme-klær, senest sett hos Balenciaga i 2012- men filmen sto i sterk kontrast til klærne. Høstsesongens 70-tallspreg var brakt videre inn i vårkolleksjonen, med romantiske blonder, stripete skinnplagg og bohemske bukser i jordfarger og rust. Høydepunktet var fløyelsdressene i psykedeliske blomsterprints.

vuitton1

 

GIFT Saint Laurent

Som så mange andre designere bærer Saint Laurent preg av 70-tallet, men der andre har vektlagt det myke og bohemske, river Hedi Slimane uskylden i filler. Avkledd sexappell, lange skinnfrakker og glitrende gullkjoler er som tatt ut av scenegarderoben til en amfetamin-ruset Penny Lane fra Almost Famous. Høres kult ut, men resultatet var tilnærmet identisk med Saint Laurents tidligere sesonger og milevis fra Stefano Pilatis tidløse luksus, da merket fortsatt startet med «Yves». En moteskikkelse uttalte nylig at Saint Laurent er litt som «H&M Divided» for rike: trendy, tilgjengelig, lett å like og lett å glemme.

saintlaurent1

 

SMIL Undercover

Jun Takashis Undercover-visning var delt inn i flere minikolleksjoner, slik japaneren ofte gjør. Disney-inspirasjon var en rød tråd – pompøse crinolinekjoler i pastell, puffermer à la Snehvit, gotiske ballkjoler med påsydde fjærvinger, bokstavlig tolket med digitalprintede skogsdyr og russisk og gulvlangt med nikk til sovjetisk aristokrati. Takashis plagg var usedvanlige feminine – designeren har tradisjonelt sett operert i et landskap av androgynitet og sportsreferanser. Likefullt var vår 2015 et av merkets sterkeste kolleksjoner gjennom dets 11 år lange historie.

undercover1

 

GIFT Gareth Pugh

Er du hypp på å se ut som et av IS’ kidnappingsofre, surret inn i en potetsekk og med ansiktet dekket av canvas? Da bør du besøke et av Gareth Pughs titallige utsalgssteder rundt februar-mars neste år. Ikke for å gå inn på den evinnelig «mote som kunst»-debatten, men at britiske Pugh fortsatt har butikker på kundelisten er et lite mirakel. Snart et tiår har gått siden designeren tok eierskap til en overpriset «goth-rave»-look, som stort sett har forblitt den samme – bare nå finansiert av Rick Owens’ kone, Michele Lamy.

pugh1