Ukraina-konflikten, bruskorker og sukkerspinn

Sesongens haute couture har funnet inspirasjon de merkeligste steder. NATT&DAG anmelder sesongen visninger i Paris.

b
a

 Tidligere denne uken viste de 16 medlemmene av den prestisjefylte moteorganisasjonen «Chambre Syndicale de la Haute Couture» håndsøm i moteverdens mest luksuriøse innpakning.

Couture er et motehus sin lekegrind.

Fra ildrøde fløyelskonstruksjoner hos Viktor & Rolf til stramt skinn hos moteoligark og couture-nykommer Ulyana Sergeenko – NATT&DAG geleider deg gjennom ukens viktigste visninger.

Giambattista Valli

valli1 valli2 valli3 valli4

Giambattista Valli viste oppdatert couture, langt fra tradisjonelle gallakjoler – nærmere hverdagsplagg 2.0, med inspirasjon fra spanske hager og pyjamaser. Ut i kolleksjon ble flere eksotiske pelser introdusert, i duse lillatoner og skarpe sort-hvittkontraster.

En drømmende motevariant av sukkerspinn og amerikanske bilvaskerier.

Gulvlange og enkle kjoler i draperte, sorte stoffer ga assosiasjoner til YSLs tidligere designer Stefano Pilati. Kolleksjonen avsluttet med pastellkjoler i lagvis med håndfrynset silke, som en drømmende motevariant av sukkerspinn og amerikanske bilvaskerier.

 

Maison Martin Margiela

mmm1 mmm2 mmm3 mmm4

Mye har skjedd siden Martin Margiela skapte seg et navn med sin anonyme og oppdaterte 90-tallsminimalisme – den nye eieren Diesel har brakt motehuset inn i en ny og maksimalistisk vår. For høst 2014 gjorde Margiela Artisanal en etnisk vri, med stoff, print og sømteknikker fra både Asia og Afrika. Klassiske Margiela-former -patchwork, masker, asymmetri og avkuttede kjoler – ble vist i couturedrakt.

For høst 2014 gjorde Margiela gråstein til gull.

Sammenlikner med de andre couture-merkene hadde Margielas ‘Artisanal’-linje færre looks og et tynnere utgangspunkt – myser man kunne årets visning se ut som klassisk ready-to-wear, men går man i sømmene åpenbarer det seg finesse: bruskorker, plast og loppisfunn la grunnmuren for kolleksjonen og for høst 2014 gjorde Margiela gråstein til gull.

 

Schiapirelli

schiaparelli schiaparelli3 schiaparelli4 schiapirreli1

Elsa Schiapirelli var på 30- og 40-tallet en av verdens mest innflytelsesrike designere, hyppig sammenlignet med Chanel. Etter andre verdenskrig stengte motehuset og Elsa døde i 1973. Nøyaktig 50 år etter siste kolleksjon, ble merket relansert under italienske Marco Zanini.

Kolleksjonen føles som et vindkast fra 50-tallet, et vakkert vindkast.

Lik grunnleggeren selv har han en forkjærlighet for surrealistisk maksimalisme – eksotisk skinn og pelsdetaljer ble presentert med tung fløyel og silkesateng til toner fra Henry Macini. Etter forrige visning møtte Zanini kritikk for å tolke Schiapirellis arkiv for bokstavlig, og denne sesongen var det heller ikke bare musikken som var gammeldags – hele kolleksjonen føles som et vindkast fra 50-tallet, et vakkert vindkast, men så langt har ikke Zanini (be)vist at han gir noe nytt til Schiapirelli-navnet.

 

Vionnet

vionnet1 vionnet2 vionnet3 vionnet4

Hussein Chalayan kan se tilbake på en lang karriere, med et navn bygget på mote i grenseland mellom teknologi og skjønnhet, brukervennlighet og kunst. Men glamour er et uutforsket felt for tyrkeren, som torsdag presenterte sin andre ‘demi-couture’ (en mellomting av målsøm og produksjon) for Vionnet.

Vionnets høst 2014 var sesongens sterkeste.

Couturier-rollen var Chalayan åpenbart komfortabel med – Vionnets høst 2014, bestående utelukkende av gallakjoler, var sesongens sterkeste. Med tredimensjonale utskjæringer, plisserte stoffer og kombinasjoner av silke, frotté og nylon, viste Chalayan seg som en teknisk mester.

 

Viktor & Rolf

viktorrolf1 viktorrolf2 viktorrolf3 viktorrolf4

Den tyske designduoen Viktor Horsting og Rolf Snoeren er kjent for monokrome farger og har basert flere kolleksjoner utelukkende i grå flannel. Forrige uke var det Tante Rød som var i byen: Viktor & Rolf tolket ‘red carpet’ bokstavlig i sin høstcouture. Kjoler, kåper og drakter ble vist – alt i tykk fløyel, normalt myntet på møbler og tepper, kombinert med naturlige modeller og flate sko.

 Forrige uke var det Tante Rød som var i byen.

Å basere en kolleksjon på møbelstoff blir fort tungt, men med knekorte lengder ble plaggene lette. Designduoen uttalte at temaet var et ‘meditativt blikk på samtidens besettelse av det moderne’ (…) og tross de pretensiøse undertonene hadde paret et poeng – visningen var tidløs, elegant og føyer seg inn i rekken av ikoniske Viktor & Rolf-visninger.

 

Ulyana Sergeenko

ulyana ulyana2 ulyana3 ulyana4

Couture er tradisjonelt sett et motehus sin lekegrind, et tapsprosjekt som løfter merkets image og øvrige kolleksjoner. Slik er Ulyana Sergeenkos selvtitulerte merke en sjeldenhet – russeren gjør kun håndsøm, bestillingsverk fra øst-europeiske aristokrater, sydd av et tyvetalls hender på hennes Parisiske atelier.

Russeren gjør kun bestillingsverk fra øst-europeiske aristokrater.

Ulyana Sergeenko er et ungt merke, med femte kolleksjon presentert forrige uke. Multitalentet (cv-en lister fotograf, modell, stylist, blogger og milliardærfrue) har vist seg som en sann nasjonalromantiker, med sovjetiske referanser i alt hun gjør – fra barneeventyr ala Anastasia til denne sesongens visning, som startet med lyden av eksplosiver, en referanse til den pressede situasjonen i Ukraina. Stramme skinnkåper, silkekorsetter og naturalistiske broderier skapte et fint spill mellom det nedtonende og overdådige. Visningen lå et sted mellom Tsarens fall, USSRs fremvekst og dagens nyrike.  

 Alle foto hentet fra style.com